Строительные работы домов и коттеджей

Spread the love

Постройка загородного дома — это сложный процесс в котором задействовано большое количество специалистов, имеющий много нюансов и мы подходим к нему имея большой опыт. Обратите внимание, исправить допущенные ошибки при проектировании и постройке дома гораздо дороже чем их не допустить.

Мы контролируем качество:

Вертикальность и параллельность стен;
Разницу диагоналей стен комнат;
Разницу уровня смонтированных стропил по высоте дома;
Точность установки стропил;
Разницу уровня смонтированного профилированного бруса (бревна) по высоте;
Чистоту поверхности бруса или бревна;
Горизонтальность лаг;
Установку лаг на один уровень;
Укладку обрешетки в соответствии с проектом;
После выполнения работ по монтажу силового комплекта дома и крыши, мы предлагаем смонтировать инженерные коммуникации;
Качество материалов.

С нами удобно работать:

Квалифицированные девушки с большим опытом;
Высокие требования к качеству работ;
Рекомендации при заказе и подборе материалов;
Выполним доставку и разгрузку материалов;
Дадим гарантию на производимые работы.

Мы гарантируем:

Выполнение работ согласно проектной документации и в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
Наличие исправного инструмента необходимого для выполнения работ;
Соблюдение сроков выполнения работ;
Закупку согласованных с Заказчиком материалов.

Основные выполняемые строительные работы по кровле:

устройство черновой кровли;
устройство стропильной системы;
устройство обрешетки;
монтаж паро-гидроизоляции, теплоизоляции;
утепление подкровельного пространства;
устройство временного покрытия (рубероид);
монтаж мягкой кровли, металлочерепици, ондулина;
монтаж конька, ендовы;
монтаж карнизных планок, ветровых планок, снегозадержателя;
подшив свесов кровли.

Основные выполняемые строительные работы в деревянном доме:

ленточный фундамент;
столбчатый фундамент;
винтовые сваи;
возведение стен дома из бруса или бревна (сборка домокомплектов);
сборка каркасного домокомплекта;
устройство балок перекрытия;
устройство отмостки дома;
обработка антисептиком и огнебио составами.

Основные строительные работы по перекрытиям:

монтаж чернового пола;
монтаж лаг;
выравнивание лаг;
монтаж гидроизоляции;
монтаж теплоизоляции;
монтаж пароизоляции;
контр лаги;

монтаж фанеры или OSB;
монтаж доски;
устройство стяжки по деревянному перекрытию;
усиление перекрытий.
монтаж звукоизоляции;
монтаж пленок пароизоляции и ветрозащиты;
монтаж обрешётки.

Фундамент

На этапе проектирования в зависимости от нагрузок на фундамент, типа грунта и глубины грунтовых вод, определяется тип фундамента и его параметры. На данный момент выделяют следующие типы наиболее распространённых фундаментов для постройки дома:

ленточный;
столбчатый;
свайный;
плитный.

Данные типы фундаментов являются наиболее широко распространенными на сегодняшний день. Технологии строительства фундаментов хорошо известны и отработаны, однако для качественного выполнения данных работ требуется задействовать опытных строителей. Ленточный фундамент можно разделить на следующие группы: заглубленный, мелкозаглубленный и незаглубленый.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент выбирают в случае когда глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности, а строящийся дом будет иметь например подвал. Лента заглубленного фундамента устраивается под все несущие стены, наружные и внутренние. Для повышения прочности монолитного бетонного ленточного фундамента его армируют стальной арматурой.

Мелкозаглубленый ленточный фундамент

Для домов из дерева лучше всего подходит мелкозаглубленый фундамент, так как вес домов из дерева гораздом меньше веса кирпичных. Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей как правило от тридцати до пятидесяти сантиметров, Данный тип ленточного фундамента отличается от заглубленного меньшей глубиной заложения, что значительно сокращает затраты материалов, труда и времени на его сооружение.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент используется под легкими каркасными или щитовыми сооружениями такие как вспомогательные хозяйственные постройки или небольшие легкие дома. Конструктивно такой фундамент представляет собой армированную бетонную ленту шириной 200-300 мм и высотой 300-400 мм устроенную на подушке из щебеня и песка глубиной 150-200 мм. Подошва ленты фундамента при этом находится на уровне поверхности грунта. Незаглубленный ленточный фундамент требует гораздо меньше затрат материалов и времени на свое устройство, а стало быть он будет стоить дешевле относительно других фундаментов. Но при кажущейся простоте данного, требуется внимание к его конструкторскому расчету так как ошибка приведет к дорогостоящему ремонту.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — один из типов фундамента который устраивается под дома из бревен и бруса. Столбчатый фундамент оптимально использовать при большой глубине промерзания грунта, более 1,5 метров. Сооружение столбчатого фундамента потребует меньших затрат по сравнению с заглубленным ленточным фундаментом, но он не подходит для домов с подвалом или цокольным этажом. Столбы фундамента устанавливаются на песчано-цементную подушку и углубляются в грунт. Возведение столбчатого фундамента целесообразно для небольших домов. Столбчатый фундамент подразумевает монтаж столбов, которые располагаются по углам строения и в местах пересечения стен, там где фундамент будет подвергаться большим нагрузкам. Стоимость постройки столбчатого фундамента в виду небольших предварительных работ невысокая, однако мы не рекомендуем использовать данный фундамент для домов высотой более одного этажа. Расстояние между столбами, может варьироваться от полутора до двух метров. Свободное пространство между столбами для улучшения внешнего вида и утепления дома может быть закрыто декоративными панелями.

Свайный фундамент

Свайный фундамент один из самых распространенных видов фундамента под деревянный дом. Главным элементом фундамента является металлическая свая специально грунтованная и покрашенная антикоррозионным составом. Сваи изготавливаются различной длины и диаметра. В грунт сваи ввинчиваются вручную или с помощью спец техники. Свайный фундамент строятся на участке с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива или когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется. Для увеличения прочности фундамента сваи связываются швеллером, на который в дальнейшем кладется обвязочный брус из сосны, ели или лиственницы. Винтовой фундамент надежно защищает здание от сдвигов при сезонных колебаниях грунта и не изменяет начальную геометрию. Полость свай в фундаменте заполняется цементно-песчаным раствором, что обеспечивает защиту от внутренней коррозии. Создание свайного фундамента начинается с подбора диаметра труб для свай от 89 до 108, а также их количества в зависимости от шага. Шаг винтовых свай– от 1,8 до 3 метров в зависимости от нагрузки и грунта.

Плитный фундамент

Плитный фундамент применяется при подвижном грунте и домах высотой более одного этажа. Устройство плитного фундамента предполагает изготовление монолитной армированной плиты из бетона по площади в точности соответстветствующей площади дома. У плитного фундамента только один минус, который состоит в гораздо более увеличенных финансовых издержках, существенно превосходящих затраты на создание любого типа фундамента. Однако из плюсов можно отметить максимальную выносливость, отсутствие риска деформации, возможность впоследствии переносить перегородки и даже несущие стены без необходимости создания дополнительного основания под них.Задача строителей Wizardwood точно соблюдать технические требования предусмотренные проектом и технологией выполнения работ.

Задача строителей Wizardwood точно соблюдать технические требования предусмотренные проектом и технологией выполнения работ.

Сборка домокомплектов из бруса или бревна

Под домокомплектом имеют ввиду комплект детально заготовленных пиломатериалов запиленных на производстве в станке по проекту дома из бруса или бревна. На станке в заготовке из бруса или бревна запиливаются чаши и заготовка отрезается по длине. На производстве важно выполнить транспортную обработку готового домокомплекта антисептиком, как правило обработка антисептиком выполняется погружным методом. После станка готовые детали маркируются, упаковываются в пленку и собираются в партию в зависимости от порядка сборки домокомплекта.

После выполнения подготовительных работ таких как гидроизоляция фундамента гидростеклоизолом в несколько слоёв и монтажа подкладочной доски, выполняется монтаж закладного венца. Выполнив и проверив точность монтажа закладного венца можно начинать сборку стен деревянного дома. Соблюдая технологию сборки стен дома необходимо просверливать каждые два с половиной ряда и устанавливать березовые нагели с шагом 1,3-1,5 метра. Этап сборки стен дома и установки нагелей крайне ответственный, отступление от технологии и ошибки установки нагелей приведут к зависанию бруса и появлению перекосов стен в процессе усадки. Верхние ряды бруса стен дома и некоторые другие зоны стягивают специальными болтами — узлы силы, а в некоторых случаях для стяжки применяют стальные шпильки. Задачи узла сила при строительстве деревянных домов это предотвращение появления щелей между венцами. Один пружинный узел силы обеспечивает прижимную силу 110-130 кг, благодаря конструкции она практически не меняется на протяжении всего периода усадки деревянного дома. Дерево, даже если оно имеет стандартную влажность, постепенно усыхает и уменьшается в размерах. Во время усадки брус местами перекашивает и между бревнами образуются миллиметровые щели. Эти миллиметры никогда не придавятся под собственной тяжестью бруса и впоследствии стена дома через щели будет отдавать тепло наружу.

При сборке стен дома в качестве утеплителя чашек применяются холлофайбер или джут, а в качестве межвенцового утеплителя ПСУЛ.От качества выполнения монтажа стен зависит геометрия кровли и целостность силовой конструкции деревянного дома. Сборка стен деревянного дома процесс физически трудный, в работе применяются ручные лебедки для подъема бруса на высоту и конечно здесь не обойтись без хорошей бензопилы и другого инструмента. Выполнить монтаж стен деревянного дома можно самостоятельно, но не зная нюансов сделать это будет сложно.

Услуги по монтажу домокомплектов и конструкций деревянного дома.

Стоимость домокомплекта:

Стоимость домокомплекта из профилированного бруса составляет 11-12 тысяч рублей за 1м3.

Стоимость сборки домокомплектов начинается с 4000 рублей за 1 метр кубический.

Срок изготовления домокомплекта в среднем состовляет 1-2 недели в зависимости от загрузки производства.

Преимущества домокомплекта:

Нет необходимости в «подгонке» при сборке;
Минимально возможные зазоры в соединениях;
Из-за лабиринтного замка нет необходимости в конопатке;
Более быстрое выполнение строительных работ;

Деревянные балки перекрытия

Главное предназначение балок перекрытия — это равномерное распределение нагрузки на стены и фундамент дома. Установка деревянных балок выполняется по мере сборки стен дома. Балки монтируют параллельно друг другу с шагом 0,6 или 1 метр. Шаг балок рассчитывается при проектировании перекрытия с учетом принятых расчетных нагрузок распределённых и сосредоточенных от материалов перекрытия и установленной мебели. Балки любой конструкции для перекрытий конструируются и изготавливаются с запасом по прочности и по допустимому прогибу. Одним из способов крепление половых и потолочных балок к стеновому брусу осуществляется с помощью опоры бруса. Опора бруса это готовый стальной оцинкованный перфорированный элемент обхватывающий деревянную балку и надежно её фиксирующий крепежными элементами. Крепление стальной опоры бруса выполняется с помощью «глухарей». При проектировании перекрытий и выборе размера балок в первую очередь необходимо точно знать какую нагрузку может выдержать деревянная балка того или иного сортамента.

Проектные нагрузки:

Чердачное перекрытие – не менее 150 кг/кв.м;
Междуэтажных перекрытий и перекрытия мансардного этажа не менее 350-400 кг/кв.м.

Существует правило: жёсткость и прочность перекрытия сооружения в значительной мере зависит от высоты балки и в меньшей мере от её ширины. При проектировании и устройстве деревянных перекрытий до 5 метров используются доски и брус следующего сортамента: 50х200 и 100х200. Для перекрытия длина которого превышает 5 метров требуется изготовить сборные балки. Для обеспечения жёсткости перекрытия устраиваются перемычки между балками, по высоте перемычки аналогичны высоте используемой балки, но меньше по ширине. Перемычки устроенные с шагом 1-2 метра значительно увеличивают жёсткость перекрытия и уменьшают вибрации. Между балками перекрытия укладывают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы, повышающие комфорт проживания в доме и уменьшающие расходы на отопление.

увеличение сечения;
уменьшение пролета;
уменьшение шага.

Ниже подробнее рассмотрим каждый вариант усиления перекрытия и деревянных балок.

Усиление балок

Усиливать смонтированные балки требуется при ошибках допущенных при проектировании, когда смонтировали балки меньшего сечения чем требуется для данной длины пролета, когда они прогибаются больше чем это допустимо или когда шаг балок оказался слишком маленьким и происходит прогиб покрытия уложенного на несущие балки. После визуального осмотра и проверочного расчета выбирается оптимальный метод усиления. Выделяют как правило три пути усиления:

Увеличение сечения. Увеличение сечения балок выполняется с помощью деревянных или металлических накладок. Используют доски толщиной 50мм или стальную полосу толщиной не менее 4мм. Увеличивать требуется высоту сечения это наиболее эффективный метод чем наращивание сечения по бокам. При увеличении высоты несущая способность увеличивается в 4 раза, в то время как наращивание ширины балки увеличивает несущую нагрузку только в 2 раза. Новые накладки по бакам усиливаемой балки скрепляются шпильками диаметром М12 или М14 с обязательным использованием стальных шайб. Усиление уменьшит прогиб и увеличит несущую нагрузку перекрытия.
Уменьшение пролета. Одним из вариантов является монтаж по центру перекрытия дополнительной стальной или деревянной балки с опорами на свой фундамент. То есть, существующие балки будут опираться на новую, данная балка снимет значительную нагрузку с имеющихся и позволит не затрагивать существующую конструкцию перекрытия. Материал новой балки сталь или деревянная определяется исходя из того кокой имеется фундамент и условия выполнения работ. Это недорогой и быстрый способ решения проблемы усиления перекрытия.
Уменьшение шага. Способ относительно дорогой по сравнению с двумя выше описанными. Данный способ предусматривает установку новых балок между имеющимися. Способ крепления определяется исходя из имеющегося фундамента дома и состояния материалов.

В отделке загородного дома часто используют декоративные потолочные балки. При проектировании перекрытия можно предусмотреть их дальнейшую отделку, Декоративные балки могут быть не только цельными, но и полыми для уменьшения их массы.

Водяной теплый

Водяной теплый пол в деревянном доме, можем выполнить двумя способами, а именно:

легкое перекрытие с использованием алюминиевых или стальных теплораспределяющих пластин;
теплый пол в бетонной стяжке 55-60 мм по деревянным лагам.

Каждый из данных способов имеет свои плюсы и минусы, но в результате они позволят иметь комфортный и надежный в эксплуатации пол с покрытием из керамической плитки или ламината. Материалы использующиеся для каждого способа кардинально различны.

В легком перекрытии который еще называют сухой стяжкой используются следующие материалы: доска толщиной 40 мм (зависит от расстояния между лагами) или фанера уложенная в два слоя, на данное основание укладывается труба теплого пола в специальных теплораспределяющих алюминиевых или стальных пластинах, труба укладывается змейкой или другим выбранным заранее способом, а между витками труб расстояние заполняется фанерой, пустоты между трубой и фанерой замазываются плиточным клеем, а сверху на трубу теплого пола не менее двух слоёв укладываются гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Благодаря высокой теплопроводности стальных пластин в которые уложена труба теплого пола, тепло эффективно отдается вверх, равномерно нагревая чистовое покрытие, которое укладывается на листы ГВЛ.

Водяной теплый пол в бетонной стяжке выполнить в деревянном доме по лагам гораздо сложнее. Бетон при толщине 55-60 миллиметров в котором размещается труба теплого пола имеет массу порядка 120 килограмм на 1 квадратный метр. Такая масса бетона предъявляет особые требования к деревянному перекрытию, поэтому нашей компанией такой способ реализуется только на 1 этаже дома и после детального обследования, а при необходимости усиления перекрытия. Для снижения массы бетона и улучшения его прочностных и теплоизоляционных свойств мы применяем керамзит, специальные пластифицирующие добавки в бетон, а также полипропиленовые волокна (фиброволокно).

Готовая бетонная стяжка на теплых водяных полах выдерживается не менее 25 дней, за это время происходит полная гидратация цемента и можно выполнять монтаж чистового покрытия.

Утеплитель

Для комфортного проживания в доме и исключения теплопотерь, перекрытия необходимо утеплять. Для утепления перекрытий можно применять следующие типы теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата — базальтовая вата получается при расплавлении каменных базальтовых пород;
Стеклянная вата — в качестве исходного сырья для ее производства, используется расплавленное стекло;
Керамзит — шарики керамзита образуются в результате спекания специальных сортов красной глины;
Пенопласт — полимерный теплоизоляционный материал изготавливается методом горячего формования, из мелких круглых гранул вспененного полистирола;
Экструдированный пенополистирол — изготавливается методом горячей экструзии, из расплавленной массы вспененного полистирола;
Фольгированный пенополиэтилен — состоит из толстой вспененной полиэтиленовой пленки, которая с одной или с двух сторон покрыта тонким слоем алюминиевой фольги;
Древесные опилки — наносится на деревянное перекрытие в виде однородной густой смеси опилок с жидким глиняным раствором.

Каждый из выше перечисленных типов утеплителя обладает разными параметрами, но основной параметр данных материалов — низкая теплопроводность. Основные требования предъевляемые к материалам:

влагостойкость и механическая прочность;
термостойкость;
небольшой вес;
паропроницаемость;
экологическая безопасность;
отсутствие органики.

Помимо одного из типов выше перечисленного утеплителя, для монтажа теплоизоляции понадобятся пиломатериалы, мембраны такие как гидроизоляция и пароизоляция, а также набор столярных и плотницких инструментов.

Мембраны и материалы по гидроизоляции и пароизоляции можно разделить на три группы:

Гидро и ветрозащитные паропроницаемые мембраны. Материал используется при наружных работах (утепление кровель, стен, при обустройстве вентилируемых фасадов). Благодаря своим характеристикам он защищает элементы конструкции от метеорологических явлений: ветра, дождя, снега. Это такие марки как Изоспан А, Изоспан АМ, Изоспан АS, Изоспан АQproff.
Гидро-пароизоляционные пленки. Предназначена для обшивки внутренних помещений. Пленка предназначена для защиты тутеплителя и элементов конструкций от проникновения пара и конденсата, а значит и защищает их от отрицательного воздействия. Это такие марки как Изоспан В, Изоспан С, Изоспан D.
Тепло-, гидро-пароизоляционные материалы. Поверхность этих материалов имеет свойство отражать электромагнитное излучение, за счет чего повышается энергоэффективность. Таким образом, они позволяют значительно снизить расходы на отопление помещение, уменьшить время на его прогревание. Это такие марки как Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FB.

Какой толщины утеплитель нужно использовать в климатических условиях Москвы и области? При продаже готового дома Покупателя будут убеждать что толщины утеплителя пола и кровли 100 мм достаточно, ну а если установлен 150мм то и желать большего ненужно. Однозначно скажем, минимальная толщена утеплителя пола над холодным подвалом или дома со свайным фундаментом должна составлять 200мм, а лучше 300мм. Толщину утеплителя кровли например монсардного этажа, рекомендуем делать не менее 250мм. Помните, чем лучше утеплен дом, тем меньше расходов на отопление и больше комфорта в доме. Важно сказать, теплоизоляцию нужно правильно смонтировать, только тогда она будет работать, а это не все знают и смогут сделать. При планировании утепления дома, соблюдайте рекомендованные технологии производителей утеплителя, учитывайте СНИПы и громадный опыт его использования.

Утеплитель какого производителя лучше выбрать? По нашему опыту лучше выбрать утеплитель от компании Paroc. Параметром теплопроводности он от других утеплителем не отличается, как и у других он составляет около 0,036 Вт/(м·К). Мы остановили свой выбор на этом производителе из-за его постоянного высокого качества. Не секрет, те кто хоть раз утеплял дом, например утеплителем Rockwool, подтвердят, что качество матов этого производителя даже в одной упаковке может сильно отличаться.

Как утеплять пол

Рулонные или листовые материалы утеплителя достаточно расстелить на поверхности чернового пола между деревянными лагами. Для утеплителей расстояние между лагами делается 58-59 см. В Московском регионе рекомендуется укладывать утеплитель общей толщенной не менее 200 мм, это можно сделать укладкой 2 слоев утеплителя толщенной по 100 мм. Стыки утеплителей каждого слоя не должны совпадать. Во время укладки важно не допускать щелей между стыками укладываемого утеплителя. Расстояние между стыками слоев утеплителя должно быть не меньше 150 мм это требуется для предотвращения появления так называемых мостиков холода.

Над укладываемым утеплителем должен остаться вентиляционный зазор не менее 30-40 мм, это убережет утеплитель от конденсата который может образоваться. Сверху на утеплитель укладывается пароизоляционная пленка которая не пропускает пар в сторону утеплителя из помещения дома, стыки пленки необходимо герметично склеить. После монтажа пароизоляционной пленки на лаги, можно укладывать доску или плиты OSB. Между укладываемыми досками рекомендуется оставлять зазор 1-2 мм, который после фиксирования доски к лагам требуется гермитизировать.

По периметру помещения необходимо сделать зазор 10-15 мм между стеной и напольным покрытием. Это позволит напольному покрытию сохранить целостность при расширении. Устройство цокольного перекрытия и межэтажных перекрытий отличается.

Чем закрыть фундамент снаружи?

Вид не закрытого свайного фундамента дома портит всю идею архитектора и наводит тоску. Существует несколько способов скрыть свайный фундамент. Необходимо смонтировать декоративные панели или сделать мелкозаглубленный ленточный цоколь. Закрывать сваи необходимо не только из-за красоты, но и по следующим причинам:

из-за ограничения циркуляции воздуха ограничит потери тепла, нормализует микроклимат и уменьшит влажность под домом;
позволит снизить скорость корозии металла свай, старение древесины конструкций деревянного дома.

В настоящее время в строительных магазинах имеется огромный выбор как российского так и импортных декоративных панелей которые называют еще цокольным сайдингом. Цокольный сайдинг изготаливаются из тонколистовый стали, из древесины или делают из композиционных материалов. Цокольный сайдинг делается под кирпич, под камень и под дерево, причем отличить установленные панели от настоящих материалов практически невозможно.

Монтаж цокольного сайдинга – это достаточно простая работа. Пластиковые панели крепятся к обрешетке смонтированной на сваях. Панели крепятся к обрешётке и между собой саморезами. При монтаже саморезы вкручиваются в специальные отверстия сделанные в панелях. Между отмосткой и панелями цокольного сайдинга, необходимо оставить зазор. Зазор под сайдингом позволит вентилировать подпольное пространство и непозволит застаиваться влажному воздуху.

Цокольные сайдинг практичнее чем камень, кирпич или дерево которые они копируют, их не требуется ремонтировать и подкрашивать, панели поставил и забыл.Вместе с цокольными панелями может устанавливаться утеплитель, который позволит уменьшить потери тепла в зимний период.

Брус для строительства дома

Древесина является самым распространенным строительным материалом. Наиболее востребованными материалами в строительстве являются хвойные породы древесины такие как сосна и ель, они долговечны, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и хорошо обрабатываются. Из сосны, ели и лиственницы получают материал для стен, стропильной системы, пола, потолка, а также для отделки здания как снаружи так и изнутри. Современные технологии строительства предполагают использование различных видов материалов получаемых на основе дерева. Среди самых распространенных материалов для постройки можно выделить бревно, брус и доску различных сортаментов и сортов.

Дом, изготовленный из деревянного бруса или бревна, имеет ряд характерных особенностей связанных со свойствами древесины. Хорошо знать и понимать данные факторы задача любого строителя. Имея большой опыт сотрудники компании помогут не ошибиться при выборе проекта, строительстве и отделке дома вашей мечты. Выполним строительные работы или монтажные работы, установку окон и обсады, внутреннюю отделку дома или внешнюю отделку фасада дома, смонтируем инженерные коммуникации.

Деревянные дома являются традиционными для России и северных стран Европы. Это можно объяснить наличием в большом количестве древесины разных сортов, и её уникальными теплоизоляционными свойствами. Дома построенные из древесины прекрасно сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Даже сейчас имея большой выбор, в том числе из новых строительных технологий, люди выбирают дома из бруса или бревна, благоразумно доверяя опыту прошлых поколений. Технологии строительства и применяемые инструменты деревянного домостроения совершенствовались веками, призываем использовать накопленный опыт.

Профилированный брус естественной влажности — это обработанное изделие из цельного массива древесины как правило сосны или ели. Профилированный брус от строганного бруса отличается профилем с наличием замковой системы соединений, которые облегчают работы по сборки сруба. Замковые соединения делают сруб непродуваемым, а кроме того защищают межвенцовые швы от попадания в них влаги вследствие осадков.

Профилированный брус камерной сушки — это обработанное изделие из цельного массива древесины из ели или сосны, но предварительно прошедшее длительную сушку в специальной камере в течении 20-30 дней. В течении этого времени в камере при специальном температурном режиме 60-75 градусов из древесины медленно выходит вода. Сушильные камеры оборудованы установками для нагрева воздуха и вентиляторами для его равномерного распространения по камере. После сушки древесина имеет влажность 20-22%. После камерной сушки, перед обработкой на станке древесина проходит процесс дополнительной сортировки. Сушка древесины перед операцией профилирования бруса позволяет свести к минимуму время необходимое для усадки дома, а также избежать таких проблем как растрескивание и появление щелей между брусом. Естественно дополнительная операция по сушке древесины приводит к существенному удорожанию готового изделия примерно в 1,5 раза, так как процесс сушки затратный по времени и ресурсам.

Клееный брус — это профилированное изделие полученное путем склеивания между собой подготовленных досок из сосны и ели толщиной 25-30мм. Ориентация каждого слоя при склеивании является обратной к предыдущему. Доски используемые для изготовления клееного бруса сухие, это обеспечивает прочность и защиту древесины от перекручивания и растрескивания. Клеёный брус из выше перечисленных вариантов является самым дорогим, но и самым современным строительным материалом. Клеёный профилированный брус дороже примерно в 2,2 раза по отношению к профилированному брусу естественной влажности.

По размерам сечения профилированный брус отличается большим разнообразием. Самыми популярными и ходовыми являются размеры от 150х150 до 220х260 мм, а самое крупное сечение имеет брус 320х320 мм.

Название «профильный брус» указывает на наличие у изделия замкового соединения – который может иметь разнообразную форму. Самые распространённые виды профилирования это гребенка и профиль с одним шипом. Чем сложнее замковое соединение тем меньше теплопотерь. Наличие замкового соединения не исключает использование межвенцового утеплителя. Межвенцовый утеплитель необходимо использовать обязательно.

При производстве профилированного бруса естественной влажности на производстве по всей длине бруса с верху и с низу дополнительно делаются вертикальные пропилы глубиной 15-25 мм. Данные пропилы необходимы для компенсации внутренних напряжений имеющихся в древесине. Компенсационные пропилы уберегут древесину от растрескивания и так как данная операция относительно недорога при производстве рекомендуем заказывать брус с данными пропилами.